神代先生の записки о Японии.

Абсолютные цифры относятся к весне 2014 года. Данные об особенностях визового режима были актуальны до начала 2017 года, когда визовый режим был существенно упрощён.

© Павел Прохоров, 2014

Print PDF

Многие хотят съездить в Японию, но боятся. Типа дорого и все дела…На самом деле для жителя центральной России съездить в Японию не дороже, чем в Турцию. Другое дело, что “тагил” тут “не рулит”. “Тагилу” будет как минимум просто скучно, да и незачем. Поэтому, прежде чем собираться, подумайте – а оно вам надо? Нажраться и поколобродить можно ближе и дешевле. Поэтому такую поездку можно рекомендовать только тем, кому интересна именно эта страна, и кто готов мириться с ее особенностями.

Что нужно знать для поездки в Японию.

Кроме приграничных регионов, росиянам нужна виза. Причем надо иметь ввиду, что для получения визы больше чем на 15 дней нужны особые обоснования типа программы предоплаченного тура. И вообще, для получения японской визы в любом случае нужен гарант с “той” стороны, примерно как в СССР. В качестве гаранта может выступать отель или турфирма, учебное заведение или предприятие (если виза учебная или рабочая), и даже частное лицо. Но частные лица обычно с этим не связываются, поскольку очень много мороки.

Виза.

Виза в Японию оформляется только при наличии уже выкупленных билетов туда и обратно, что создает определенные неудобства. Подстраховаться можно, застраховавшись “от невыезда”. Такая страховка стоит около 1 тыр, но оформляется она только в случае полной оплаты поездки, предоплаты от невыдачи виз не страхуются. Но надо учитывать, что и наличие визы не гарантирует въезд в страну – по японским пограничным правилам во въезде может быть отказано без объяснения причин к примеру одиноким девицам без сопровождения взрослых :)))

Итак, самый простой и дешевый способ для жителей России съездить в Японию – это забронировать отель через турфирму. Почему нельзя просто забронировать – потому что нужна гарантия от отеля, на основании которой будет выдана виза. Билеты можно попытаться взять через ту же турфирму, но обычно дешевле бывает заказать их самому. Ориентироваться следует на стоимость билетов порядка 10500-11000 рублей, но в сложных ситуациях можно согласиться и на 12-15 тыр. Каких-то конкретных рекомендаций по авиакомпаниям дать сложно – раньше дешевле всех из Питера летали Финнэйр, потом турки, сейчас – корейцы. Стабильно невысокий ценник держат Эмираты. Самый быстрый перелет был китайцами через Пекин, но в силу китайских особенностей в реальности там можно было застрять и на сутки. Сейчас дешевле всех летают корейцы, кроме того это один из самых быстрых перелётов, а прибывают они не в Нариту, а в Ханеду, что тоже является немалым преимуществом.

Таким образом, если у вас на руках билеты и японская гарантия (вы должны оплатить ее доставку экспресс-почтой, бумага должна быть с “живыми” печатями), то можно заполнить анкету и подать документы на визу. Японцы работают оперативно, виза или отказ будут буквально за три рабочих дня. Анкету на визу лучше заполнять по рекомендациям тренированного человека и предельно честно, японцы никогда не разбираются в нюансах загадочной русской души и просто отказывают по формальным основаниям. Если кому-то будет интересно, я могу потом разобрать заполнение анкеты по пунктам. Замечу, что многие турфирмы, особенно зарабатывающие на визовой поддержке, предлагают туристам заполнить не оригинальную анкету, а собственный опросник, с которого они потом переносят данные в бланк. Это может показаться удобным, но о косяках заполнения вы никогда не узнаете, а потом возможно будете удивлены внезапным отказом.

Несколько подробнее об отказах. Повторникам может быть отказано по самым незначительным с россиянской точки зрения поводам. В японском законодательстве нет различия между уголовными и административными правонарушениями. Навсегда закрыть въезд в страну может самое невинное с точки зрения россиян нарушение закона – например, пьяный дебош в ресторане или отеле, нарушение ПДД, курение в неположенном месте, нарушение таможенных правил. При первичной визе японцев интересуют главным образом наличие судимостей и причастность к секс-бизнесу, отказ в этих случаях практически гарантирован. Можно пытаться скрыть эти факты, но в целом не рекомендуется. Известны случаи, когда отказывали в визе членам одной семьи, когда другие свободно ее получали.

Также может быть отказано во въезде даже при наличии визы в тех случаях, когда нарушаются таможенные правила, и когда клиент вызывает подозрения у пограничников. Нарушением правил является например провоз свежих фруктов, так что, согласитесь, обидно не попасть в Японию из-за одного апельсинчика, не съеденного вовремя? Или из-за пачки лекарств? Подозрительным с точки зрения японских погранцов является любой потенциально криминогенный персонаж, например въезжающие частным порядком (не в составе группы) одинокие особи обоих полов, стайки игривых девиц, одинокие матери с детьми, просто визуально неадекватные личности – растрепанные, буйные, хамоватые (привет “тагилу” ). Всем им может быть отказано без объяснения причин и без последствий.

Еще один нюанс визовой поддержки. Некоторые российские турфирмы предлагают такую услугу как “виза без брони”. С одной стороны это удобно – вы можете забронировать любой отель, а не только тот, которому разрешено приглашать расеян. Но надо помнить при этом, что ваша гарантия по сути “липовая”, а японцы очень любят проверять достоверность заявленных сведений, в том числе и в ручном режиме. И в любом случае, вам надо всегда помнить, что в официальных документах вы должны всегда указывать реквизиты гаранта, а не того отеля, где вы будете жить реально. Так что лучше все-таки выбрать наиболее подходящий отель из числа легально разрешенных, чем городить огород, рискуя спалиться.

О выборе отеля и куда ехать.

Если едем в Японию в первый раз (да и не в первый), то логичнее всего в качестве базы выбрать Токио. Транспорт в Японии работает просто фантастически с точки зрения простого расеянина, и поездка между городами по времени и сложности примерно эквивалентна нашей ежедневной поездке из спального района в центр на работу. В самом Токио лучше всего выбирать отели не с видом на Императорский сад или на океан, а поблизости от узловых станций. Оптимально – не совсем рядом, а где-то минутах в десяти пешком. Тогда отель скорее всего будет в середине тихого квартала, но доехать (а то и дойти) вы сможете быстро и куда угодно. Оптимальны отели поблизости от восточной и западной частей кольцевой линии Яманоте, в районе узловых станций Уэно, Синдзюку, Икебукуро. Стоящие на той же ветке станции Сибуя и Токио менее привлекательны из-за более высоких цен и большей шумности окрестностей.

Выбор отеля – цены.

Ценник в японских отелях в “высокий сезон” обычно удваивается. “Высокий” – это сакура, Рождество, и в зависимости от региона – осень, зима. При бронировании через российскую турфирму ценник накручивается в зависимости от жадности российской стороны – может в два раза и более. Для справки нормальный ценник на две недели для двоих в “высокий сезон” на завтраках – 20-28 тыр. Существуют и более дешевые варианты, вплоть до совсем смешных 8-9 тыр, но попав в лапы местных туроператоров они все вырастают минимум до 30-35 тыр. При этом надо учитывать, что японские две звезды по уровню сервиса обычно круче турецких пяти. Но номера всегда маленькие (за исключением дорогих), к этому надо быть готовым.

Еще о транспорте.

Если вы очень смелые и быстрые, то можете запланировать посещение нескольких городов за одну поездку. Хотя по опыту – это тяжеловато. Однако в этом случае целесообразно при подаче визы заявить о желании получить ваучер ДжапанРейл. Это своего рода “единый проездной”, который похож на такие же “проездные” для самих японцев, но стоит дешевле, и при этом кроме поездов (за исключением скоростных) охватывает некоторые автобусы и паромы. Стоит он на самом деле 12.5 тыр на неделю, но наши турфирмы ухитряются продавать его за 18.5 и дороже. Он продается только для иностранцев и только вместе с визой, купить его в Японии уже нельзя. Но если вы планируете только посещение ближайших от Токио городов, то особого смысла в нем нет, по деньгам выигрыша не будет.

Чтобы оценить целесообразность приобретения железнодорожного ваучера, надо знать, что в Японии кроме государственных железных дорог ДжапанРейл (они же метро), существуют и частные (и метро тоже). В том же Токио есть четыре ветки метро Тоёй, да еще линии Кейсей и Кейо (есть еще Ринкаи, Тойоко, Аракава и т.д. и т.п.), так вот на них этот ваучер не действует. Кроме того, надо понимать, что метро в Токио и окрестностях никак не отделяется от “электричек” в российском понимании. Поезда не всегда идут под землей, а кольцевая линия Яманоте (по сути – городское метро) вообще всю дорогу идет по эстакаде над городом. Так что ваучер интересен только в том случае, если вы осилите действительно дальние поездки, и при этом не собираетесь пользоваться скоростными синкансенами, во всех остальных случаях он просто нецелесообразен.

По поводу поездов. Надо понимать, что в Токио нет вокзалов в европейском понимании этого слова. Узловые станции одновременно являются и крупнейшими пересадочными станциями метро(исключение – станция Токио), и с них же отправляются все поезда дальнего и ближнего следования.

Еще о выборе отеля.

Впервые посещающим Японию можно рекомендовать отели в районе Уэно-Тайто. Кроме относительно невысокой стоимости (не так, как на окраинах, но все же) это тихий район, рядом узловая станция Уэно, в пешей доступности станции линий Оэдо, Асакуса, Хибия и Гинза. От Уэно идут все поезда на север Японии, а на метро можно быстро, и без жутких японских пересадок, добраться практически до всех основных туристических достопримечательностей. Кроме того, в пешей доступности парк Уэно с кучей музеев, храмов и торговым районом Амейоко, Асакуса, набережная Сумиды с корабликами и электронно-анимешная мекка – Акихабара.

Итак, билеты есть, виза есть, отель заказан, что дальше? Не имеет смысла везти с собой много вещей, в Японии на многие товары цены ниже, чем в России (привет сказкам о жутко дорогой стране) и проще купить их на месте. В отелях обычно обеспечивают всем – от зубной пасты до расчесок и зубочисток (привет турецким “пяти звездам”). При сборах походную аптечку лучше сдать в багаж (проверив, нет ли в ней запрещенных к ввозу лекарств, например вполне безобидных ингаляторов), и не брать в ручную кладь парфюмерии, зажигалок и прочих баллончиков. Свежих продуктов растительного происхождения не надо брать вовсе. Не надо тащить слишком объемные чемоданы – если что купить дополнительно японский чемодан можно тоже незадорого.

О связи.

Надо знать, что в Японии уже давно нет привычного нам GSM. Поэтому работать будут только телефоны с поддержкой 3G. Роуминг стоит диких денег, но “купить симку” для неяпонца весьма затруднительно. Есть вариант взять в аренду залоченный японский телефон, но это недешево (от 10 тыр ибо анлимит) и себя не оправдывает. Конторки по сдаче аппаратов в аренду есть на всех крупных станциях и в аэропортах.

Об Интернете.

Интернет в Японии, как ни странно, не особо распространен, то есть халявного вайфая практически нигде нет. В то же время платным вайфаем оборудован весь общественный транспорт. В гостиницах в номерах обычно не вайфай, а проводной гигабитный Интернет, так что имеет смысл брать с собой микро-роутер и сделать точку доступа в номере. Еще существует вариант взять в аренду мобильный роутер, если Интернет нужен в поездках, но это счастье стоит 12 тыр в неделю.

Собрались, сели, полетели.

Скорее всего летим с пересадкой,если не из Москвы (хотя и из Москвы – так дешевле). При сдаче багажа обязательно уточняем, что багаж нам надо отправить до Токио, и берем два посадочных талона, на оба рейса. Если летим корейцами, то можно во время транзита выйти в город в Сеуле, теперь у нас с ними безвизовый режим, но надо в этом случае иметь в запасе часа три для возвращения обратно без опозданий. На подлете к Японии в самолете выдадут иммиграционные карты и декларации, их надо заполнить в самолете, при этом заполнять карту надо в точности так, как была заполнена визовая анкета – японские погранцы не будут вникать, почему тут так, а там иначе, и просто развернут. Вот именно поэтому плохо, когда анкету на визу за вас запоняет турфирма, вы просто не будете знать, что в ней на самом деле написано. Декларировать специально обычно ничего не надо, если вы не везете какой-нибудь экзотики, но вот в иммиграционной карте требуется указывать сумму имеющейся наличности до рубля, если этого не сделать, то погранцы могут докопаться.

Летим мы долго, около 12.5-13.5 часов, этим надо озаботиться заранее. Если мы летим нормальной авиакомпанией (не Аэрофлотом ), то в самолете у вас в распоряжении будет “недопланшет” с “лентяйкой” и кучей мультимедийных функций. Будет бортовая трансляция, так что рекомендуется взять с собой наушники, так как выдаваемые на борту одноразовые обычно на редкость уродливы, а звук по трансляции вполне приличный. Если повезет, то на месте будет USB-разъем к “недопланшету”, а может быть и разъем проводной сети. Нажираться алкоголем в полете не рекомендуется, чтобы зря не нервировать потом японских погранцов помятым видом (если летим не в составе группы). Места лучше занимать в шаговой доступности от сортиров, поскольку лететь долго, а этих заведений на борту не так уж и много. Да, желательно иметь при себе ручку для заполнения документов на финальном отрезке траектории.

Об общении.

Общаться в Японии вам придется буквально с первых шагов. Чтобы не шокировать зазря местных жителей, надо соблюдать элементарные правила. Всегда следует отвечать на приветствие и вежливое обращение, обычно никто не просит у вас “сто баксов на прожить”, даже местные “бомжи”. При этом, однако, надо всегда помнить, что в японской культуре еще с доимператорских времен укоренились понятия “внешнего”, т.е. формального общения, и “личного”, внутреннего смысла сказанного. На личном уровне с вами обычно общаются близкие друзья (если вы этого заслужили), или даже случайные люди, вроде владельца лавочки, если вы им лично понравились. “Внешнее” общение предполагает безусловное соблюдение этикета, хотя лично к вам человек может относиться совершенно противоположным образом, или вообще никак. В любом случае, надо освоить хотя бы несколько вежливых фраз и быть морально готовым отвечать поклоном на поклон. “Болезненная вежливость японцев проистекает из их обычая повсюду носить при себе мечи” – это было до реставрации Мэйдзи, но с тех пор мало что изменилось.

Прилетели, мягко сели…

Если прилетели в Нариту, то надо быть готовым к тому, что самолет еще час будет кататься по рулежкам – аэропорт огромный, это вам не заштатное Домодедово или Пулково :))) Ханеда, куда летают корейцы и китайцы, поменьше, самолет причалит быстро. Выгружаемся из лайнера и бежим на паспортный контроль, он здесь более пристальный, чем во всяких туристических странах. По дороге вас обязательно поприветствует с поклоном специальный товарищ и поздравит с прибытием в Японию – к этому надо относиться спокойно, вежливым будет ответить на приветствие. Погранцу надо отдать иммиграционную карту, он снимет отпечатки пальцев (электронным сканером, никаких чернил), сделает фотку и отсканирует сетчатку глаз – это для опознания вашего трупа, ничего личного Обязательно задаст несколько вопросов, к этому надо быть готовым – о цели визита и с кем вы прилетели, на какой срок (пофиг, что это написано во всех документах). Отвечать надо четко и односложно, погранцы весьма скромно владеют английским. Особливо их интересует – какой собственно псих согласился лететь с вами?

Затем получаем багаж и проходим таможню. “Зеленый коридор” на выход у японцев не такой формальный, как в России – с вами обязательно пообщаются индивидуально и примут декларацию, которую вы заполнили в самолете. Не надо грузить таможенника дополнительной информацией, рассказывать о мировых и личных проблемах – он может всерьез заинтересоваться вашим багажом. Да, теоретически декларация для членов одной семьи может быть одна, но это не догма, можно подать и поштучно. Таможню не интересует ввозимые вами наличные (если не превышают норму) – они могут интересовать только погранцов! На получении багажа работает специальный человек – “ловец чемоданов” – не надо пугаться, он всего лишь заботится о том, чтобы ваш чемодан не стукнулся об ограждение конвейера.

Вы прошли все формальности, пересекли границу, теперь главная задача – добраться до места дислокации. Если мы прилетели в Ханеду, то задача упрощается, поскольку от Ханеды линия монорельса идет до станции Хамамацучо на кольцевой линии Яманоте, а рядом с ней находится станция Даймон на линиях Асакуса и Оэдо. Но станции эти не пересадочные, то есть шлепать после выхода с монорельса придется пешком. В Нарите под залом прилета находится вокзал, куда приходят поезда ДжапанРейл и Кейсей. Есть еще шаттл-басы от Нариты и даже такси, но об этом мы поговорим подробнее. Пока достаточно знать, что колесный транспорт в Японии априори медленнее и дороже железнодорожного, поэтому если деньги девать некуда – можно взять такси до гостиницы. Можно сесть на шаттл-бас, идущий до узловой станции, но обойдется это дороже (около 900 рублей), а ехать он будет дольше, чем даже обычная “электричка”.

Если едем из Нариты, то основные железнодорожные сообщения – это линия Кейсей до Уэно, и “Нарита экспресс” до станции Токио и дальше на юг. Билеты можно купить на входе на платформы, принимаются карточки. При этом надо учитывать, что конечная станция Кейсей Уэно никак не связана с узловой станцией Уэно, для пересадки надо опять же шлепать пешком. Поэтому многие, кому надо ехать дальше по кольцевой Яманоте, берут билеты до станции Ниппори, которая совмещена на всех линиях – чтобы пересесть на местный поезд достаточно просто перейти на другую платформу. Стоимость проезда – около 300 рублей на обычном пригородном поезде, и около 700 рублей на экспрессе, который идет под 200 км/ч, но в результате выигрывает только около 15 минут. При этом вагоны в экспрессе как в сидячем поезде, в обычном – как в метро. Вагоны монорельса от Ханеды – специфические, в России не встречающиеся, с хаотическим расположением сидений,стоимость проезда в нем – порядка 400 рублей. Отдельное удовольствие – посмотреть на город с высоты эстакады монорельса,трасса проходит по берегу Токийского залива, между островами.

Итак, предположим, что мы доехали на поезде до нужной станции. Здесь надо объяснить – почему не на автобусе или такси. Да потому, что автобус, стоя в три раза больше, будет ехать до той же станции Уэно к примеру часа полтора-два, тогда как обычная “электричка” дойдет за час, а скоростной поезд – за 40 минут. Такси же может обойтись и в 12 тыр при той же примерно скорости. Вообще такси в Японии самый дорогой вид транспорта, хотя при этом и не самый скоростной. Но если лень или неудобно дойти пешком до отеля – можно взять такси от станции. Хлопнуть дверью и проехать два километра стоит 220 рублей, обычно этого хватает до отеля, дальше каждый километр стоит около 100 рублей. При этом желательно уже иметь в наличии японские деньги, поскольку мало где в такси берут карточки. Да, надо знать, что садиться надо назад, а двери открываются и закрываются автоматически – не следует пытаться их зкарыть руками. Правая дверь при этом у такси не открыватся вааще.

В случае, если мы прилетели в Ханеду, варианты такси или автобуса вообще нет смысла рассматривать – монорельс в сторону Хамамцучё идет вообще практически без остановок, стоит он 150 рублей. И при этом вы сразу попадаете на кольцевую линию Яманоте, откуда можете доехать практически куда угодно. Почему от Нариты нет особого смысла пользоваться “Нарита экспресс” – если только вам не надо конкретно до станции Токио или дальше до Синдзюку или Синагавы. Дело в том, что билет на него стоит около 900 рублей, а идет он дольше (час с лишним), чем поезда Кейсей. Поэтому, если ваш отель находится поблизости от кольцевой, или вам надо пересаживаться с кольцевой на обычное метро, то сильно дешевле и быстрее при этом будет доехать до Ниппори на кольцевой, а там уже развернуться в нужную сторону, Единственное неудобство – это если вы поедете до конечной Кейсей-Уэно, то вам придется перебегать пешком на станцию Уэно ДжапанРейл.

Нюансы передвижения.

Движение в Японии левостороннее, как в Англии. Поэтому и в метро, и на многочисленных эскалаторах (в том числе в аэропорту) надо вставать слева, а проходить справа. Аналогично при движении пешком надо расходиться со встречными правым бортом, чтобы не столкнуться лбами. С непривычки это сложно, зато потом так же сложно переучиваться обратно…Но при этом на некоторых переходах движение организовано иначе – например по краям в одну сторону, а посередине в противоположную. Так что в любом случае надо смотреть на указатели. Кроме того, кое-где есть “одноместные” эскалаторы, шириной на одного человека, по ним ходить вообще не принято. И двигаясь пешком всегда надо иметь ввиду, что придется пропускать велосипедистов – их гораздо больше, чем в России, и ездят они вообще везде, причем не редкость мамаша на лисапете с двумя-тремя дитями на дополнительных сиденьях, или продавец скажем футонов с парой матрасов в багажниках. Но велосипедисты при этом обычно очень вежливые, зазря давить вас не будут. Но и создавать им лишние проблемы не следует.

Велосипедисты в Японии вообще обычно самые отмороженные участники движения, типа наших байкеров или “сынков” на джипах. Это связано с тем, что водителям моторных транспортных средств за грубые нарушения ПДД сразу тюрьма, а велосипедистам – нет. Поэтому они могут и на красный проехать, и по встречке, и много чего еще… По этой же причине во многих местах устанавливаются специальные противовелосипедные препятствия, например чтобы велосипедисты не выскакивали на проезжую часть или чтобы не смогли проехать на пешеходную дорожку. И для них же рисуются специальные знаки на тротуарах, например “велосипеду стоп” или запрет парковки для велосипедов. Кстати, за нарушение правил парковки велосипеда или правил проезда на нем кобаны (полиция) могут реально оштрафовать. Забытый припаркованный лисапет – тоже не самое редкое зрелище, иные уже мхом успевают порасти…

Велосипедный знак на тротуаре.

О деньгах.

Деньги в Японии нам понадобятся буквально с первых шагов, причем именно наличные, так что надо знать, откуда их брать. Вопреки распространенным мифам, Япония в банковской сфере страна сильно менее продвинутая, чем к примеру Турция или даже Бруней. Очень часто расплатиться можно только наличкой. Поэтому первое, чем следует озаботиться – это запасом местных денег. В идеале лучше всего купить немножко иен (хотя бы 10 000) еще перед вылетом, есть банки, где иены можно заказать. В самой Японии абсолютное большинство банкоматов денег по неяпонским карточкам НЕ ДАЮТ! Обмен наличной валюты в Японии операция тоже достаточно экзотическая, поэтому везти с собой наличные доллары или евро не особо целесообразно. Просто надо глубоко осознать, что снять наличные проще всего в банкоматах сети ДжапанПост (зелено-белые изделия) и в магазинах 7eleven. Есть еще иностранные банкоматы в аэропортах, но мне лично пользоваться ими ни разу не приходилось.

Меню в японских банкоматах по структуре отличаются от европейских, так что даже если вы выбрали английский язык – не факт, что у вас все получится с первого раза, не пугайтесь. Банкоматы 7eleven есть только в одноименных магазинах, в то время как банкоматы ДжапанПост встречаются и сами по себе, например на крупных станциях. При этом будки с ними обычно не подписаны, то есть искать надпись JapanPost без толку, проще ориентироваться на цвет. Даже если ошибетесь – вам просто вернут карточку. И еще один нюанс – только в почтовых банкоматах есть мелкие купюры, все остальные по заграничным карточкам выдают купюры исключительно 10 000 иен. Еще надо иметь ввиду, что внезапно вам могут дать купюры в 2 000 или 500 иен, первая из них – редкая, с ней могут быть проблемы из-за ее экзотичности. Вторая – давно не в ходу, но еще кое-где попадается, это примерно как российская купюра в 5 рублей. Она формально изъята из обращения, но скорее всего живые люди у вас ее возьмут, а автоматы – откажутся.

Для жизни в Японии целесообразно иметь при себе мелкую наличность – монетки. Дело в том, что есть места, типа некоторых автоматов, где расплатиться можно только монетами. Кроме того, при посещении храмов (боги сдачи не дают) считается неприличным жертвовать монетки меньше десяти иен (пять иен могут бросать только школьники). Продвинутые автоматы, типа железнодорожных и многих торговых, умеют принимать купюры и давать сдачу, но лучше все же иметь металлическую мелочь при себе. Иначе можно столкнуться с ситуацией, что где-нибудь будет просто не купить какой-нибудь чай или билет на местный транспорт. Самые ходовые монеты – десять и сто иен, но и одноиеновые (35 коп на наши деньги) в ходу, поскольку принято давать сдачу с точностью до копейки, сдачу надо всегда забирать, даже если это такая вот мелочь, оставить сдачу, как делают на кассах в России – крайне неприлично. Исключение составляют заведения иностранных торговцев – индусов, турок и пр.

О чаевых.

В Японии действительно не принято давать чаевые. В “европейских” заведениях они просто включены в счет. Так что не следует заставлять официантку догонять вас на улице, чтоб вернуть “забытые” вами деньги. Сама по себе выдача дополнительных денег за проделанную работу этикетом не предусмотрена. Только в некоторых отелях европейского типа иногда персонал может взять чаевые, и то не все и не всегда, так что оставленные вами в номере деньги запросто могут остаться в неприкосновенности. Дело в том, что такого рода “благодарность” возможна в строго определенных случаях (например – при похоронах). Во всех других ситуациях допустима благодарность до, а не после. Но не следует вкладывать скажем купюры в паспорт при регистрации – вам их просто вежливо вернут, а заодно и обидятся втайне. В таких случаях, и даже если вы просто хотите передать деньги например если были должны за что-то – приличным будет положить их в конверт и отдать в таком виде, конверты для денег продаются в любом супермаркете, но гайджину простительно использовать и свой собственный. Деньги (и карточки), даже в магазине, прилично передавать и принимать двумя руками, с поклоном.

Если у вас не берут наличные из рук – значит надо положить их на ровную поверхность, если есть такая возможность. Дело в том, что раньше было неприличным вообще брать неупакованные деньги из рук в руки. И неважно, что это магазин – в частных лавочках запросто можно столкнуться с такой проблемой, особенно в провинции. Вообще же чаевые где-то в провинции могут расценить и как оскорбление, относительно спокойно их могут взять только в европеизированных заведениях, работающих с иностранцами, или же там, где хозяева и персонал – эмигранты, например, в индийских ресторанчиках. Так что если вы хотите отблагодарить персонал, то лучше делать это заранее, и именно в конвертике. Как вариант приличным будет сделать подарок натурой, но не дорогой, поскольку принятие подарка обязывает японца формально подарить что-то взамен. Оптимально дарить такие вещи, которые нереально купить в самой Японии.

О транспорте и поездках.

О транспорте мы уже говорили, но предположим, что нам придется воспользоваться метро (монорельс из Ханеды – то же метро) чтобы добраться до гостиницы. Как я уже говорил, в Японии физически не разделены поезда метро, пригородные и дальнего следования – все они отправляются с одних и тех же станций. Кроме государственных линий ДжапанРейл есть еще куча частных линий. Метро не всегда проходит под землей, много надземных линий на эстакадах, часто метро ныряет туда-сюда. В силу большой запутанности топологии как таковой единой схемы метро, как к примеру в Москве, просто не существует – обычно используется схема основных линий центра (их 13) и кольцевой линии Яманоте, на которой штук пять дополнительных линий просто обозначены, без подробностей. Так, не расшифровывается линия того же монорельса, и линия от Ханеды до Сенгакуджи. Кстати, в Ханеде надо внимательно смотреть на выходе, чтоб выйти именно на платформу монорельса.

Оплата проезда.

В Японии все виды транспорта оплачиваются зонально, т.е. сколько проехал – за столько и заплатил. Но при этом тарифы формируются весьма сюрреалистически, а кроме того, до одного и того же места можно доехать по разным траекториям. Поэтому у токийцев выбор самого дешевого способа проезда – что-то вроде местной народной забавы. Способов оплаты существует много. Есть разовая оплата (билет), есть проездные на определенные сроки и виды транспорта, есть универсальные карточки типа российских “подорожников”. ДжапанРейл ваучер кроме туристического бывает и для местных – на неделю, две и три, только по Кюсю и по всей Японии. Его реально купить на месте, если он нужен (если имеет смысл и собираетесь много ездить), на неделю по Кюсю он стоит около 6500 рублей. Но в отличии от туристического (который заказывают в консульстве при получении визы) он не покрывает автобусы и местные паромы, да и стоит дороже. И точно также он не распространяется на скоростные поезда и поезда других перевозчиков.

В Токио популярны однодневные проездные, которые можно купить сразу пачку, и использовать по мере надобности:

Для иностранцев есть льготные прездные того же типа, но купить их можно только один раз и только в аэропорту по предъявлении билета – они по смыслу предназначены для транзита:

• One-day Travel Pass Toei network – метро, автобус, трамвай Тоёй на один день, стоит 230 рублей
• Special 1-Day и 2-Day Open Ticket – метро JR на один и два дня, 200 и 325 рублей

Отдельно остановимся на автобусах. Они в Токио есть (есть и трамвай, но только одна линия, причем это скорее аттракцион, чем транспорт), но в центре особого смысла ими пользоваться нет – ходят они не особо часто, не очень быстро и только по центральным улицам,и обычно бывает быстрее добраться пешком, чем на автобусе. Актуальны они на окраинах и в ближайших городах, где им просто нет альтернативы, но там единые билеты как правило не действуют. Исходя из этого и особого смысла в проездных с учетом автобуса я лично не вижу. Однодневные проездные на метро тоже имеют смысл только если вы собираетесь в течении дня метаться на метро по всему городу, на практике этого обычно не получается, если, конечно, вы не живете в отеле где-нибудь на окраине, откуда ехать долго и обязательно с пересадками. Для подсчета предполагемой стоимости проезда очень удобен сервис гугельмапсов, он же может подсказать и самый дешевый вариант.

Одноразовые билетики на проезд приобретаются как положено на станциях. Это обычно бумажка на магнитной подложке, на которой напечатано – куда и откуда, она пихается в турникет при входе на станцию и выплевывается с другой стороны, ее надо поймать и сохранить для выхода. Билеты продаются автоматами за наличные деньги или в тикет оффисах – людьми, в последнеем случае возможна оплата карточками. В автобусах касса представляет собой могучий агрегат около водителя, при входе в переднюю дверь в нее надо кинуть деньги. На поезда дальнего следования билеты продаются с указанием вагона и места в нем, но надо иметь ввиду, что поезда в близлежащие города от Токио типа Иокосуки, Камакуры и пр. (более 50 км) оплачиваются как метро, то есть идут по разряду “электричек”. При этом в россиянском понимании это поезда дальнего следования, но ходят они быстро и часто, так что рассматриваются как местный транспорт.

При покупке одноразового железнодорожного билета в автомате надо по схеме определить, сколько стоит доехать туда, куда вам надо, и выбрать именно эту сумму к оплате. Если вы ошибетесь, то вас не выпустит турникет на выходе со станции, сожрав ваш билетик на проверку. Но это не фатально – надо просто подойти к дежурному (у турникетов всегда дежурят один-два живых человека) и пожаловаться, вам или помогут доплатить, или просто выпустят со станции по доброте душевной. Поэтому чисто теоретически можно всегда войти на станцию с билетиком по минимальной сумме (если вам не осилить местную схему проезда), а на выходе расплатиться. Однодневные проездные выплевываются турникетами всегда, поскольку все поездки считаются оплаченными.

Самым простым способом оплаты являются карточки Суйка и Пасмо, похожие на “подорожник”. Они приобретаются в тех же автоматах, что и билеты, потом их можно пополнять на любую сумму, даже мелочью. Теоретически есть возможность пополнения и с карточек. Перед отъездом можно зайти в тикет офис с живыми людьми и сдать ее, вам вернут наличку за удержанием небольшой суммы. Суйки и Пасмо кроме транспорта принимаются к оплате в куче мест, например, в университетской столовой Пасмо я не пользовался, поэтому расскажу про суйку. При покупке надо внести минимум 2000 иен, из них 1500 доступно сразу, а 500 – депозит, который частично возвращается при сдаче карты взад. Суйка принимается практически во всех городах, на линиях всех компаний и на разных видах транспорта, это очень удобно. При нескольких поездках за день на ней получаются скидки, но я так и не могу понять, по какому принципу они вычисляются – скидка бывает от 1 до 5%, вроде бы она начисляется на каждую вторую поездку. Мелочь, а приятно. То есть ездить по ней реально дешевле, чем по разовым билетам.

“Суйка” – по-японски вообще-то “арбуз” (полосатый кружок в углу карточки), но эмблемой почему-то является пингвинятко…

По суйке в некоторых случаях скидка зависит от маршрута поездки – например по кольцевой Яманоте можно получить тариф 160 иен вне зависимости от расстояния. К примеру, от Уэно до Даймона на Тоёй Оэдо получится 210 иен, а на Яманоте – 160. Если вы приехали из другого города (например Иокогамы) до любой станции Яманоте, то поездка по самой кольцевой будет для вас вообще бесплатной, если есть билет с дальнего поезда, то можно также воспользоваться им для выхода на любой станции Яманоте. Но в целом система тарифов метро весьма психоделична, и в ней не разбираются даже сами японцы. Основной принцип – всегда дешевле, если едем транспортом одного владельца, и чем дальше – тем дешевле. Это надо учитывать при планировании маршрута и стараться избегать множества пересадок, особенно между разными перевозчиками, ну и иметь ввиду волшебные свойства кольцевой линии Еще один нюанс – станции разных перевозчиков, формально пересадочные, могут находиться на значительном удалении друг от друга, к примеру конечная монорельса Хамамацучё довольно далеко от одноименной станции на Яманоте, а пересадочная Даймон вообще между ними, сбоку и под землей

Особенности общения.

В Японии исторически к иностранцам относятся как к полезным диковинам. Раньше они привозили на острова всяческие заморские ништяки, потом ништяки появились свои, но отношение осталось… Поэтому не надо пугаться, если вдруг вас захотят потрогать (обычно попросив разрешения) – это вполне в порядке вещей. Не стесняйтесь при затруднениях спрашивать первого попавшегося местного – даже если он не знает языка, то скорее всего вам найдут того, кто знает. Если вы “зависли” на станции или в переходе, то будьте морально готовы к тому, что к вам скоро кто-нибудь подойдет и предложит помощь. При этом старайтесь всегда быть вежливыми, иначе вас потом будут просто вежливо игнорировать. Особенность японского стиля общения – вежливым считается не говорить “нет”, примерно как в советских анекдотах про олимпиаду к этому надо просто привыкнуть. Если японец не хочет исполнять вашу просьбу, он просто вежливо продинамит ее, не отказав прямо. С хамством можно столкнуться, но обычно даже японские гопники не хамят. Хамством отличаются только две категории жителей – якудзовские “бугры” (оябуны и рядовые якудзы обычно вежливы) и молодежь, косящая “под американцев”.

Особенности поведения.

У японцев своя этика, и изучение “Бушидо” тут не поможет, поскольку эта книжка – про “чиновников” и воинов, а не про простых людей. Но некоторые элементы самурайской этики присутствуют в общественном сознании. Для славян иногда это сложно для восприятия. Например, женщины исторически не считаются “слабым полом” в европейском понимании – девчонки дерутся в школах с парнями, парни буцкают девчонок, и это не считается зазорным. Сдавшийся – не достоин уважения и сострадания, поэтому не ожидайте благодарности, если вы в чем-либо уступили по доброй воле. Оскорбительным считается подчеркивать чужую слабость, поэтому если вы демонстративно уступаете в транспорте место инвалиду или беременной – вы оскорбляете их, подчеркивая их ущербность. Исключение – специальные места, выделенные цветом и особыми табличками. Но в последнее время “вестернизированная” молодежь игнорирует это, прикидываясь спящими на инвалидских местах. Спят в транспорте вообще многие, и не только в транспорте. Так что если вы видите спящего на скамейке японца – это не бомж, он просто отсыпается, пользуясь случаем.

В осеннем парке городском…

 О гостиницах.

Итак, предположим, что вы успешно добрались до гостиницы. Что надо знать и иметь ввиду. Номера в Японии обычно нереально маленькие по европейским меркам (настолько, что кое-где большой чемодан может и не пролезть). При этом санузлы – огромные в сравнении с российской типовой застройкой. Как правило в номере есть термопот, а в сьютах может быть и небольшая кухонька с микроволновкой. Напряжение питания 110 вольт, но розетки – с плоскими штекерами. Поэтому надо запастись переходником и проверить все ваши устройства на совместимость с сетью 110 (все современные зарядки обычно работают с ней). Японские унитазы как правило с сенсорным управлением (не надо дергать ручку со всей дури – если она есть, то с электроприводом). Не надо жамкать без особой нужды кнопки на пульте унитаза – легко сбить настройки, что может привести к печальным последствиям, пульт далеко не всегда имеет пояснительные картинки. Смеситель обычно имеет одну ручку, с шкалой в градусах цельсия – параметры воды такие, что гарантированно можно выставить нужную температуру. Для тупых иностранцев обычно висит табличка, что вода в кране – фильтрованная питьевая.

В большинстве японских гостиниц предлагается только завтрак. Исключение составляют гостиницы на курортах, а также дорогие 4-5звездочные отели. Это связано с чисто меркантильными соображениями – помещения для приема пищи и ее приготовления занимают немало места, а проблемы найти где поесть (и неплохо поесть) незадорого не существует. Чаевые в номерах оставлять особого смысла нет – с высокой вероятностью их никто не возьмет. Но можно перед отъездом положить конвертик с адекватной суммой (меньше 1000 иен – 300 рублей неприлично). Бытовые услуги в недорогих отелях как правило ограничиваются наличием автоматической прачечной (за монетки) но и этого может не быть, если рядом есть такая же прачечная общего доступа, просто на улице. Вообще же персонал японской гостиницы обычно всегда готов помочь вам и решить все ваши проблемы, если они вообще имеют решение… Объективно различие в звездности японских гостиниц (кроме габаритов дорогих номеров) заключается только в степени “облизывания клиентов”. Если вам “облизывание” ни для чего, то и разницу между 3 и 5 звездами вы скорее всего не почувствуете.

Питание.

Поговорим о еде. Завтракать вы, скорее всего, будете в гостинице – в большинстве из них завтрак-шведский стол бесплатно. Но надо учитывать, что завтракать в Японии принято супом. Где пообедать – не проблема, везде много маленьких ресторанчиков местной кухни, также широко распространены индийские и турецкие заведения, есть и косящие под “вестерн”, любители могут найти и европейский фастфуд. Средняя стоимость обеда 270-350 рублей. При этом в традиционных заведениях вы заказываете одно блюдо (главное) к которому обычно идет суп и куча салатиков и закусок, напиток тоже входит в чек и подливается вам по требованию, без ограничений (это вам не всякие суши-япоши с чайником чая за 650 р ). В жару напиток подается холодным, в дождь (даже если тепло) – горячим. Перед подачей еды в любом заведении вам обязательно дадут воды со льдом (это не относится к напиткам) и будут подливать ее, пока вы не откажетесь. Если вы планируете посещать местные заведения для простых японцев, то желательно научиться есть палочками – вилок в них может просто не оказаться. Чаевые в японских заведениях давать не принято, если вам понравилось – можете оставить символический подарок.

Уровень ресторана в Японии определяется не заоблачным ценником, а сложностью проникновения в него – в иные особо модные заведения можно попасть только по записи, чуть ли не за месяц. Ядерный ценник можно встретить только в помпезных заведениях в районе Гинзы и пятизвездочных “европейских” ресторанах – нормальнеые японцы туда не ходят даже по праздникам. Еще высокий ценник в мэйд-кафе, кэт-кафе, рэббит-кафе и тоому подобных заведениях, но там в ценник включена культурная программа. Правда фотографирование с местными достопримечательностями в чек не входит, обычно оно стоит 150 рублей.
Надо иметь ввиду, что во время обеденного перерыва попасть во многие заведения общественного питания может быть затруднительно – придется стоять очередь…
Отдельная тема – окономиячные и набушные, то есть заведения, где есть на столах жаровни для жарки окономияки и блюд в набэ. В них меню ограничено обычно только этими блюдами. В окономиячной вам на руки выдадут комплект продуктов по запросу, которые вы будете самостоятельно запекать на жаровне так, как сочтете нужным.

Еще про окономиячные и набушные. В окономиячных обычно нет очереди в обед, поскольку приготовление окономияки – занятие небыстрое и требующее достаточной усидчивости. Если вы не умеете готовить, то может выйти конфуз.
В набушной вам выделяют набэ с бульоном и комплект овощей, которые вы можете пихать в него по вкусу, а также собственно основное блюдо – например это могут быть сукияки, которые вы будете готовить в набэ самостоятельно и поедать по мере готовности. Во всех этих заведениях выдается комплект разного для приготовления соуса к еде (как минимум это будет соевый соус и доши как основа, имбирь и васаби, а также неги), так вот категорически не рекомендуется экспериментировать с незнакомыми компонентами – в результате может получиться такое, что вы в принципе не сможете есть В целом же традиционная японская кухня гораздо менее острая, чем, скажем, корейская. Но можно напороться на нереально острое карри например в индийском ресторане. Да, суши и маки вообще-то принято есть руками, но гайдзину простительно и палочками.

Ужинать возможно тоже в ресторане, но можно и в номере. Рассмотрим этот вариант подробнее. В номере почти наверняка будет термопот (чайники японцы не уважают) для приготовления чая. Вполне доступны следующие действия:
– купить местного чая для заваривания, стоит он копейки;
– если не чай в пакетиках, то продаются разнообразные готовые напитки в местной традиции, они своеобразные, но это дело привычки и вкуса;
– если приобрести по ходу местной посуды (она тоже стоит недорого), то можно брать наборы для готовых супов типа мисо, они по качеству сильно лучше того, что подают под тем же названием в ресторанах в Россиии;
– можно брать в местных магазинах салатики, они реально каждый день свежайшие;
– сушильни в конце дня всегда устраивают распродажи, поскольку товар скоропортящийся, всегда можно взять на дом суши-маки по смешным ценам.
Таким образом, ужин на дому может составлять парочка салатиков, мисо (или лапша) и разнообразные суши и роллы. По качеству и ассортименту это будет точно не хуже, чем в России за 2-3 тыр, но обойдется рублей в 200.

Особенности японского продовольствия для самостоятельного питания.

Для дарагих расеян обычно всегда бывает открытием то, что японцы кормятся в повседневной жизни совсем не тем, что предлагают “японские” рестораны в России. К примеру, практически нигде вам не предложат онигири, тогда как в Японии это что-то вроде “сварить пельмени” или сосиски в России. Девушка считается совершенно безрукой, если она умеет готовить только онигири. В магазинах обычно всегда можно найти несколько разновидностей готовых онигири и бенто, но тут главное – не переусердствовать, они очень сытные. Надо иметь ввиду, что на готовые продукты в Японии существует практика уценки: часа за два-три до закрытия они уцениваются на 10%, за час до закрытия – на 30%. В результате вы обычно имеете возможность взять к примеру дюжину унаги-суши рублей за 70, т.е. по цене одной штуки в России. Для питания дома (в номере) целесообразно взять бутылку/тюбик местных соусов/приправ, но надо учитывать, что они натуральные(без Е2-Е4) и поэтому долго не хранятся. Но стоят они копейки, поэтому не страшно обновить запас если что.

Отдельно надо упомянуть о том, что около популярных в народе мест типа храмов обычно всегда выставляются палатки с едой, которую готовят прямо на месте. Поскольку это не шаверма – есть ее можно практически без опасений. Как правило в таких местах продают свежеприготовленную якисобу, всевозможные якитори и около того, жареную на шампурах рыбу и прочее. Ценник обычно выше, чем в других местах, но зато все готовится прямо при клиенте, поэтому реальны небольшие очереди. Порции немаленькие, исключение составляют “американские” продукты навроде картошки фри – за такую экзотику придется заплатить втридорога.
Примерно аналогичным образом продаются данго – традиционные японские сладости, мочи и прочие дайфуку, иногда прилавки с ними можно встретить даже в метро. Здесь опять же надо понимать, что для вывоза такие продукты лучше покупать в “коробочном” варианте в магазинах, поскольку приготовленные на месте предназначены исключительно для поедания сразу, они всегда сугубо натуральные и не выдерживают длительного хранения и транспортировки. Некоторые из этих продуктов могут содержать алкоголь, об этом тоже надо помнить.